Пультик к Е-шке. Часть вторая )

Оригинал записи здесь

Беру сегодня с утра Е-шку, открываю отсек с интерфейсами, смотрю на кругленький разъем, читаю подпись MIC/REMOTE ))) Пытаюсь въехать какого… ведь пульт RR-80 подключается через миниUSB. Открываю инструкцию к Е-шке, вижу на стр.38:



Вот молодцы Fuji и здесь четко отработали )))
Вообщем для подключения нужен лишь миниJack 2.5″

Итог.
Перепаял таймер пульт от Панасоника FZ-50.
Теперь у меня есть таймерный пульт для Е-шки.

Вселенная — я иду к тебе!!! )))

PS> Осталось дождаться августа )))

Пультик к Е-шке

Оригинал записи здесь

Fuji молодцы, вместо того чтобы дырявить камеру еще одним разъемом, смекнули и развели подключение через миниUSB. Пультик обычный, без всях таймеров и прочего, RR-80. Я было подумал что они это сделали цифровым методом, стоимость все-таки 1500р, ан нет, и тут схитрили. Сигнал аналоговый, только организован через незадействованный 4-ый пин. Если честно ни когда не смотрел сколько там пинов в миниUSB, а оказалось на один больше чем в USB, т.е. 5 пинов.
Когда-то заказал в Китае таймерный пультик для камеры FZ-50, да так и не использовал, решил слегка перепаять под Е-шку (если получится ))) ). Ну думаю кабелей миниUSB навалом, пущу один в расход. Решил вскрыть сам разъем и подпаяться к 4-му пину. Вскрываю и… ужОсаюсь ))) сам пин вроде как есть, а вывода на распайку нет, т.е. пинов 5, а выводов 4 ))) Надо отметить что это не самая большая проблема. Проблема номер один это разные принципиальные схемы. Вообщем постараюсь все же пультик сделать, так как планирую на Е-шку астро снимать )))

2х-проходый Levels при обработке негативов

Я уже описывал процесс ручного перевода негатива в позитив вот здесь.
Сегодня я хотел бы поделиться интересным подходом к обработке негативов.
В целом, если условия съемки были не сложными, с обычным дневным светом, то в большинстве случаев получить хороший цвет при инверсии можно и с помощью Auto Levels. Но поэкспериментировав я понял, что этот инструмент может работать куда более качественней если применить одну хитрость.
По умолчанию для перевода негатива в позитив мы открываем файл негатива в ФШ, инвертируем командой Ctrl+I, открываем Levels, жмем Auto, в меню Options можно задать отсечки черного и белого и алгоритм.
Теперь про хитрость )))
Auto Levels можно применить дважды, так сказать сделать два прохода. Первый до команды Ctrl+I, второй - после.
На первый взгляд кажется что разницы нет, но это если не сравнивать результаты в лоб.

Collapse )

Влияние гамма-коррекции при конвертации негативов

После пересъемки негативов я получаю файлы в формате NEF(RAW).
От правильной интерпретации данных этого формата зависит цвет на итоговом изображении.
На сегодняшний день кроме RPP других технически качественных конвертеров не обнаружено. Возможно оно и к лучшему.
Итак, поехали.
После конвертации в RPP с различными значениями гаммы в ФШ производится инверсия и AutoLevel с пунктом "Find Dark & Light Colors", клиппинг черной и белой точки равной 0.01%.
По хорошему нужно делать все в ручную, но в случае исследования автоматический режим более показательный.
Значение гаммы выбраны от 1 до 7, с шагом в 1.



Collapse )

Мультиконтраст методом Split Grade

Пробовал печатать на бумаге Ilford MG методом Split Grade, руководствовался вот этой статьей Split Grade Printing Part 1.
Результат надо отметить впечатлил, это при том, что я печатал то в 3ий раз )))

Collapse )

ФСУ vs. Nikon 9000 vs. Imacon 848

Как многие возможно помнят, свои пленки я оцифровываю ФСУ (фото сканирующей установкой) на базе Nikon D300 + Nikkor 105/2.8 G VR и меня давно мучил вопрос, а на какую ступеньку в ряде аппаратов по сканированию пленки мою ФСУ можно поставить. До этого момента я мог с уверенностью говорить, что пересъемка на моей ФСУ на порядок лучше по качеству чем скан на планшетниках, но вот насколько лучше узнал только вчера )))
В среду были отобраны и сданы на сканирование в лабу 3 кадра (два со слайда и один с негатива). Выбрал сканы размером 20х30см (т.к. ФСУ дает подобный результат) на аппаратах Nikon 9000 и Imacon 848. Вчера получил заказ.

Collapse )

Альтернативное питание для Nikon D80/D300/D700 и Fuji S3/S5 Pro

В астрофотографии почти всегда остро стоит вопрос питания камеры. В большинстве случаев это некритично, если есть 2-3 запасных аккумулятора. У меня же оказался тот случай, когда камера должна снимать от 3 часов и более с выдержками свыше 20 секунд без вмешательства в устройство. По опыту оказалось, что быстрая смена аккумулятора приводила к бракованной сессии, объяснять подробно не буду, но для любопытствующих могу сказать, что это съемка timelapse видео.
Первое что пришло в голову, это батарейный блок. Но оригинальный стоит каких-то сумасшедших денег, а у китайских есть свои косяки, да и в сумме на 2х аккумуляторах свыше 3 часов съемки не получится сделать. Второй вариант сетевой блок питания через UPS, но меня не устраивают такие нагромождения, вес и т.п. Наткнулся на тему «Внутреннее устройство EN-EL3e». Вот это меня заинтересовало. Мне посоветовали сделать, что-то вроде одного большого аккумулятора из довольно распространенных Li-ion банках типа 18650. В целом, идея довольно живучая, и вполне реализуема. Но мне больше нравилась тема запитать камеру через специальный разъем, да и чтобы аккумулятор внешний был уже готовым изделием с зарядкой и т.п.
Мне чуть повезло т.к. на работе у меня есть родной сетевой блок питания EH-5a. Недолго думая, взял блок, к удивлению нашел распиновку на корпусе, она оказалась без заморочек, 4 контакта, 2 из них не подключены, питание 9В 4500мА. Тестером замерил, результат 9.4В. Взял клеммы накинул на разъем в камере (подопытной была D80), подал 9В и… все заработало ), подал 9.5В – не сгорел ), стал понижать, что бы выяснить при каком напряжении камера выключиться, 6.3В. Делаем вывод – камера не требовательна к напряжению через разъем. Следующий этап, взял две Li-ion банки 18650, соединил последовательно, напряжение получилось 7.6В, подключил к разъему в камере, все естественно заработало )))
Протестировал на D300 и D700 – тоже все работает.
Задался вопросом, где раздобыть аккумулятор напряжением от 6.5 до 9.5 В и емкостью свыше 5000 мА, естественно полез на китайские супер-сайты ))). Итог, заказал Li-ion аккумулятор на 9В и 8500 мА с зарядником.
Еще чуть информации по питанию камеры.
Замерил на осциллографе токи потребления камеры (Nikon D80) в разных вариантах.
Итак,
- камера в состоянии On = 200 мА
- открытие затвора = 3400 мА (Внимание! Это ответ на вопрос почему такая большая мощность родного сетевого блока)
- момент съемки (экспозиции) = 500 мА (на 9В) и 600 мА (на 7.4В)
- закрытие затвора = 3400 мА

Collapse )